好吧，在海面下，這些長滿了貝殼、珊瑚的酒瓶和圍欄……其實，不算好看……

但，懂酒的人會知道它們意味著什麼：讓瓶身表面遍佈珊瑚和微生物的海底環境，同樣會對瓶內葡萄酒的口味産生"潤物細無聲"般的影響。在海底"熟成"一段時間後，它會被潛水員打撈出來，沖洗乾淨，送往附近的Edivo Vina酒莊，在那裏，它將挂上寫有"Navis Mysterium"字樣的標簽，在餐桌上被打開，或是躺在一個有著海水般深邃藍色的盒子裏，作為精美的旅遊紀念品被出售。

Navis Mysterium來自拉丁語，中文意為"海之謎"，在具有悠遠釀酒傳統的克羅地亞，這是迄今為止第一款面向公眾的"海底陳年"葡萄酒。因此，它不僅是頗具象徵意義的禮物，更值得到訪的旅行者坐下來好好喝一杯：在能望見海景的餐桌旁坐定，看著戴上潔白的手套的侍應生，"嘭"地一聲打開軟木塞，然後將美麗的酡紅色液體倒入醒酒瓶內，與空氣的大面積接觸讓酒的濃烈香氣逐漸變得柔和，輕晃酒杯，散發出誘人的芬芳——沒有什麼比來到一家海邊的酒莊，吹著海風、享受一杯來自海底的美酒更愜意的事情了，不是嗎？

克羅地亞位於巴爾幹半島的西北角，西臨亞得裏亞海，它包繞著克羅地亞的綿長海岸線上數不清的島嶼及半島，並賦予當地葡萄酒以獨特的風味。Edivo Vina酒莊就位於其中一個名為佩列沙茨(Peljesac)的半島上，在半島北部的Drace小鎮，酒莊有著自己的葡萄園，種植了大片普拉瓦茨馬裡(Plavac Mali)葡萄，這是公認最能代表克羅地亞沿海地區風土的葡萄。被放置於海底的Navis Mysterium葡萄酒，也同樣由這種紅葡萄所釀造。

Edivo Vina酒莊在Drace小鎮的葡萄園 常坐飛機的旅行者都知道，高空會對葡萄酒的味道和結構平衡産生巨大的影響，同樣的道理也適用於海底，於是，不放過任何一種可能性的釀酒師們，把這個過程挪到了品嘗之前：將葡萄酒放入海底，靜待其慢慢成熟。久而久之，它便成為了一種葡萄酒特殊的窖藏與熟成方法：海底陳年(Underwater Wine Aging)。雖然不同研究和經驗得出的結論不盡相同，但該方法的必備要素大致有這幾項：水深15米以下、規律的洋流、穩定在10~12攝氏度的水溫，以及至少6個月以上的貯藏時間。

而Edivo Vina酒莊出品的這款Navis Mysterium葡萄酒，放置點就在位於酒莊東南約30公里處的馬裡通海灣(Mali Ston Bay)，大概是佩列沙茨半島與巴爾幹半島相距最近的海灣。

出於對葡萄酒在海底的密閉性的考慮，當然也為了讓它看上去更有賣相，酒莊特意找來一種源於古希臘時代的雙耳細頸陶罐，先將釀製好的葡萄酒封裝于0.75L的普通玻璃瓶內，在酒窖貯藏3個月；再放入這種看上去充滿復古氣質、神秘兮兮的陶罐內，用蠟封住罐口。隨後，這些罐子會被整齊地碼放在一個巨大的金屬條箱子裏，加上防偷盜的雙層鎖，緩緩沉入馬裡通海灣的海底。

酒莊的負責人説，他們在五年多前已經開始用海底陳年的方法熟成葡萄酒，而馬裡通海灣是他們歷經長時間考察後，從10個實驗地點篩選出的3個最佳放置點之一。在海平面下15~25米處的海底，恒溫、厭氧、紫外線為零，水流輕柔地搖晃著酒瓶，瓶身承受的壓力卻比在陸地上多出一半……經過一、兩年的時間，這些看似並無關聯的溫度、濕度、壓力、光照及氧氣交換等種種因素，會讓葡萄酒內部的分子結構産生複雜且難以説明的變化，幫助酒中單寧的質感發揮到最佳水準，令其回味更為柔美悠長。

酒莊工作人員在海底檢查酒的貯藏狀況 事實上，究竟是海底的哪幾種因素令葡萄酒的口味發生改變？具體又是如何改變的？對於這些問題，釀酒師們至今也無確切答案，但普遍的看法是，在海底熟成的葡萄酒與在酒窖裏熟成的同款酒品相比，雖然化學組成成分幾乎完全一致，但口感明顯更"老"一些，酒體更加醇厚。然而，當人們試圖在陸地上進行模擬實驗的時候，葡萄酒的口味卻又變得不一樣了：一些澳大利亞和南非的酒莊，嘗試將葡萄酒放入人工模擬的海底環境，卻得出了完全相反的結論，葡萄酒保持著非常新鮮的狀態，單寧強勁。

潛水員與船上的工作人員配合將海底的酒打撈出水面 無論如何，從今年5月開始，好奇的旅行者都可以前往克羅地亞的Edivo Vina酒莊，親自品嘗這款來自亞得裏亞海的酒品，並做出自己的判斷。同時，你還可以在酒莊工作人員的陪同下，潛入海中，欣賞它在海底沉睡的姿態，酒莊已經宣佈與當地的杜布羅夫尼克假日旅行社(Dubrovnik Holiday Travel Agency)合作，為更多旅行者提供這樣獨一無二的潛水之旅。但目前，對於這樣一趟旅程的具體安排或開銷，尚未公佈更多細節。

不久的將來，也許你可以像釀酒師那樣潛入海底，挑選自己中意的葡萄酒 當然，對任何事情總會存在反對的聲音，早在Edivo Vina酒莊開始他們的冒險之前，"海底陳年"的方法已受到不少異議，認為與其花費高昂的成本採用一種不能確切論證其效果的陳年方法，不如將精力花在更有意義的釀酒上。最具權威性的聲音來自於美國酒精和煙草稅務貿易局(TTB)，他們聲稱，葡萄酒在海底長期存放期間，軟木塞可能會摻入對人體有害的雜質，而且，海域的衛生環境令人擔憂，酒品可能遭受如重金屬、石油等污染物的侵襲，因此，他們禁止在美國本土銷售這種"海底陳年"的葡萄酒。

對於這一決定，該方法的支持者和推行者、加州納帕谷美拉酒莊的主席吉姆·迪克認為這是"人為製造問題"，他列舉了那個著名的案例：2010年，人們曾在波羅的海的沉船現場打撈出埋在海底170年之久的香檳，經品酒專家品鑒，發現酒中仍有氣泡，入口甘甜。他還反駁道，"如果海水已經臟到(像他們説的那樣)連密封的酒都有可能被污染，你怎麼還能允許人們在其中游泳呢？"

2010年，在波羅的海的海底打撈出的"170年前的香檳"一度令世界轟動 也許，無論專業人士如何從技術、味道或安全問題上爭論不休，對於愛酒的人而言，只要被灌輸了"將葡萄酒放進海底"的認知，人們都難以避免地被這件事本身的詩意和浪漫所打動。Madeline Puckette是美國知名葡萄酒評論網站Wine Folly的總監，她在2008年首次聽到了關於"海底陳年"葡萄酒的故事，當時，在嘗試了一款僅在海下待了60多天、並沒能充分體現出海底魔力的西班牙葡萄酒之後，她仍然寫道，如果哪天能夠潛入海底，自己親手挑一瓶葡萄酒上來，那麼即使要花一大筆錢，她也會欣然下水。

從這個意義上説，將會帶領客人潛水"參觀"海底藏酒的Edivo Vina酒莊，也許為這個長久以來尚無定論的問題，提供了新的視角與思路。

來源：介面新聞