塞倫蓋蒂：動物星球的“子宮”和“偉大”的漫漫長路

　　位於東非、被稱作“動物星球”的偉大的塞倫蓋蒂和馬拉平原，總面積達兩萬五千平方公里，同屬於一個龐大立體的生態系統，宛若雌雄同體的雙生。

　　而渡途湖是“滾滾流動的土地”塞倫蓋蒂大草原那最神秘的“子宮”，在風雨雷電和青草露水中，孕育著無數生命和世界野生動物攝影師們的嚮往。

　　熱愛這個神奇地方的人，從來感覺不到那一道歷史上殖民者瓜分利益留下來的愚蠢肯坦國境線的存在。這片神奇的土地，如此之大，佈滿了似乎窮盡一生也難以走完的那些路。

　　有的，一直通向荒涼無奇的天際。在漫漫荒野中，驅車前行，飛塵滾滾，一時難辨方向和失去目標，只被荒蕪和茫茫的時間淹沒。這樣的感覺，浮現在所有奇異的非洲經歷之上，如同一瞬間，觸摸到了浩瀚的宇宙。

　　即使是坦桑尼亞本國居民，也將能在塞倫蓋蒂國家公園盡情野遊一番當作是一件非常不易的大事件。昂貴、遙遠，無窮無盡的荒原，不可預料的天氣和大遷徙動向，令一般意義上的旅行經驗之談毫無用處。

　　那些自以為是的行者也不得不求助於專業人員的幫助，在“動物世界”裏，沒有現代旅行流行的那種所謂“自助遊”。

　　8年前開始的一次特別艱難的肯坦環遊，妮子開始進入神往已久的塞倫蓋蒂。以後去過多次，沒有一次經歷相似和重復；也沒有一次，是完美的。巨大的缺憾，往往來自於時間上的不充足。絕大部分人，從東大門進來，一路直線趕往塞若奈拉中心區域，又一路從原路殺回去。

　　最多在旺季人車擁擠的金合歡樹下拍拍獅子和花豹，或者在臭不可聞的河馬池塘近距離圍觀一番。

　　其實，看到最好的塞倫蓋蒂，如果你只有一次選擇，就在2月3月間來一次就夠了。只住在塞倫蓋蒂和恩戈羅戈羅接界的“渡途”湖畔NDUTU，就夠了。

　　但是建議你，至少需要踏踏實實呆個4-5天。這裡什麼都具備：獵奇，傳奇，童話；殺戮，溫柔，甜蜜。

　　妮子的朋友所做的最好選擇，也只是在“渡途”湖畔住了兩天“星空下的流動帳篷”野營地。這兩天有一整天，其實是從塞若奈拉中心區往湖邊趕路。這些年，“渡途湖”突然不再神秘了，周邊佈滿了都自稱是“高端和環保”的私家營地。

　　抵達之前，醞釀了那麼久，腦海中走馬燈似的傳奇故事一路閃過。那次司機迷路了，長達數個小時。我們的車輛在杜途湖畔的灌木叢迷障中穿行，高地之上，可以看見好幾個幾乎一模一樣的營地，掩映在環湖的林地中。真是一次美麗的迷途！

　　渡途湖，對於舉著相機的人來説，有關小角馬出生的一切溫情，生下來就需要奔跑的壯烈和殘酷，都是極好的煽情題材，是頭條新聞。

　　那天清晨，記得這一大家子蝠耳狐，活潑在綠地中間。我們的車就這樣茫然無知地停頓了一下子。妮子的心突然溫柔地疼了，特別想留下來，和它們待一段時間。但不是自己一人，只好微笑默然告別。

　　只來得及，等它們轉過臉來。

（from Hive Mind）

　　和小角馬命運緊緊相連的，是這些猛獸。它們永遠是最上鏡獎獲得者，永遠是遊客的心水和渴望。

　　心狂跳了，每一個人。

（from Hive Mind）

　　非比尋常的娛樂，照顧了一下心和靈魂。久久不願離去。身邊的相機咔咔咔連響，如同機關槍。我們還是在”狩獵”。

　　人之為人，因為被恩賜，懂得所有情感，包括“渡途”湖畔的這些美麗生靈。

　　Lake Ndutu，從見它的第一天起，就將它音譯為“渡途”。

　　漫漫遷徙長路，無法選擇的出生，無法逃避的抉擇。小角馬生下來必須在最快的時間內跟著媽媽奔跑。胎毛未幹，一路狂奔。我們在這裡安然無恙地旁觀著，猶如買票欣賞一場場古希臘悲劇。

　　“渡途”湖畔，是最純粹的天然大劇場。生離死別，愛戀癡纏。看多了別人的，自己的所謂苦難經歷才過得去；看多了生靈涂炭，才學會藐視自己的小小私欲。這樣的路，我們都必須走過。

　　飛塵滾滾的趕場中，那個午後，好不容易，停留在了渡途湖畔。火烈鳥不多，卻足夠美麗。渡途湖畔大多數是大火烈鳥，姿態優美，顫動羽翅歡快調情。前夜的雨水，令空氣明澈清冷。

　　離開渡途湖的時候，特別捨不得的還有幾位小朋友。其中的一位，看過很多中國人都不知道的大衛.愛登堡爵士製作的絕大多數自然類紀錄片，連連挑戰妮子的野生動物知識和野遊經驗儲備。微笑解答，大多數時候將機會留給同車的當地嚮導，妮子喜歡的老師KIKI。

　　營地的工作人員，有兩位很帥的小夥子。一位靦腆紳士，一位熱情陽光。大家開玩笑説，妮子應該找一位當地小夥子。從來沒有準備好，不知道。但是和他們聊天很開心。

　　渡途湖，是妮子最好的塞倫蓋蒂的經歷。雖然，依然充滿了巨大遺憾。

　　去年9月間有幸和來自上海的朋友們再次完成坦肯環線，住在塞倫蓋蒂北部地區最喜歡的“星空下的流動帳篷”營地。這個時間段，正是“大遷徙”部隊在坦肯邊境線往返渡馬拉河的季節。

　　我們在6-9號渡河口連續看到令人驚異的雙向渡河和多線渡河模式。要記住，看“大遷徙”部隊渡馬拉河不僅僅是在馬賽馬拉。6-9月這個時間段，在塞倫蓋蒂北部和馬賽馬拉的馬拉河多個渡河口，只要選擇的營地和酒店位置正確，多住幾天，基本都能看到。

　　個人特別喜歡住營地。在這樣的地方，放棄的越多，你得到的就越多。

　　無限的星空底下，篝火和燭光是最接近人的光亮。接近最神秘的慾望和體驗，接近竊竊私語，接近耳鬢廝磨，接近靜默的呼喊和穿越的渴望。

　　在最黑暗最安靜的拂曉之前，從漆黑一片的帳篷中猛然驚醒。片刻之後，摸摸索索爬起來，涼氣襲人的寂靜中，無數聲音復活了，從身體裏，從毛孔中。你大概，從來就沒有醒過那麼早，像狩獵一般蠢蠢欲動急切想要出發。

（from Hive Mind）

　　發生在暗夜裏的故事，原本與我們無關。這麼遙遠昂貴的旅行，就是為了要在場：聽到骨肉在利齒下面崩潰，看到野獸亮如巨燭的瞳孔，聞到無法言喻的生腥氣息。如此近距離。

　　返回營地，傘樹下明媚安靜的野草地，露珠閃爍，風聲清晰，在你身邊跑過。這個安靜的世界，一切都在快樂嬉戲。

　　轉身之時，突然看到不遠處跑過一隻蜜糖色的身影，被蜜糖色的陽光浸透。無法分辨，無法撲捉。在它回首的一瞬間，瞳孔如小小的太陽。是夜歸的花豹穿過我們沒有圍欄和電網的營地。渾身戰栗，被巨大的驚喜。

　　營地的工作人員也非常開心我們有這樣的艷遇，早餐的時候，他們忙不迭地講述自己的種種“危險邂逅”。迷戀著這樣的邂逅，如同迷戀某一種不確定性。知道，不止我上了癮。

　　回到自己的帳篷休息。被奇異的渴望包圍，試圖平息心跳，卻被穿透，無法躲藏。正如你無法逃避，追逐你的夢想。

　　跟馬賽馬拉的嫵媚迷人和千姿百態不同，塞倫蓋蒂似乎從來都充滿了殺機四伏的采采蠅，漫長無聊的小徑。荒蕪的道路不是泥濘就是飛塵。但是，總是更大更大，你能感覺得到的疏離，偉大的疏離。需要一生去追隨的距離。（未完待續）

　　最後，跟大家分享一些野趣十足的“星空下的流動營地”野餐圖片。

　　最後一張，是我們大家都喜歡的年輕女嚮導扎克，她來自坦桑尼亞的獵人世家。（圖文來源：CRI行走非洲 作者：尤妮斯）