中國服裝設計師協會主席 張慶輝（中國服裝設計師協會供圖）
國際在線消息：關乎時尚産業的自我衍生，我們正在迎來一個“裂變”與“聚變”並駕齊驅的時代。用中國服裝設計師協會主席張慶輝先生的話來形容，時尚正在以一種前所未有的活力，蛻變成為一個充滿無限想像可能的“複數”形式，它依據審美偏好，在消費人群中不斷“再部落化”，營造了一個分與合，散與聚、大與小並存的奇妙花園。
誠如陳丹青在《局部》中提到的法國著名作家羅蘭•巴特所言：“文學已經不受保護了，所以現在正是走向文學的時候。”——其實，時裝設計也是一樣：“設計已經不受保護了，所以現在正是走向設計的時候”。這句話的玩味之處在於：設計，大眾的小眾的，精英的草根的，技術的藝術的……無所不在的設計，以“去中心化”的開明面貌呈現出異常豐饒的生態，設計的寡頭政治與“一股獨大”正在被消解，每一個設計都將迎來屬於它的春天，宛如美國流行藝術領袖安迪·沃霍爾所言：“在未來，每個人都能成名15分鐘”。
在張慶輝看來，中國國際時裝周是折射中國時尚産業發展的一面“最好的鏡子”。對於這個平臺的靈魂特質而言， 驅動“消費者主權”時代的前行，營造時尚的多樣化生態，必須依託的一個關鍵字眼，就是“設計”——通過設計引領産業轉型，通過設計提升産業時尚，通過設計引領生活方式的變化。與此同時，他認為，時裝周與時尚産業要達到“琴瑟和鳴”的理想狀態，究其三個要點，一為對時尚星火在燎原之前的敏銳發現，二為對時尚創意演變為時尚生意的推波助瀾，三為對審美技藝和慾望教育的尋根溯源。三者缺一不可，是謂“琴之弦，樂之韻”。
“小端口，大後臺” 時裝周與時尚産業的亦步亦趨
在他看來，中國國際時裝周的現狀，背後反映的都是中國時尚産業的發展現狀，一場場發佈會，就像是輸出中國時裝産業，乃至整個時尚産業生態真實面貌的一個個“端口”，從面料採購、創意設計、製作工藝、秀演策劃、時尚傳播……每一個細微而又富有挑戰的環節，在呈現出自身“多米諾骨牌效應”的同時，考驗的，正是大時尚産業各生産要素的支撐力和承載力。“因此，我們在做的是一個具有系統性的配套工程”，張慶輝表示，基於全球時尚産業的自我調整，結構性佈局和産業轉移的梯度轉移，中國時尚産業的發展迎來了最好的發展機遇，在融入全球時尚産業鏈的過程中，不管是生産，還是消費，都在面臨一個“深度開化”的過程。這個過程是産業實現自我教育的過程，更是汲取與整合全球優質時尚産業資源的過程。
“中國國際時裝周希望能更大程度激活與創造不同時尚産業資源之間的‘連結’”。 張慶輝認為，這個“汲取”與“整合”的過程，包括産業鏈上下游之間的連結，包括設計師與品牌之間的連結，包括品牌與商業之間的連結，包括設計與時尚傳媒之間的連結，通過豐富的，多層次的，立體的連結，最終達成與消費者之間的連結，實現創意價值向消費價值的轉換。
實際上，這種頗具互聯網精神的“連結”思路，對於中國國際時裝周的自身品牌賦能而言，不啻為一個非常有建設性的方法論。最理想的狀態是構建立足於中國時尚産業，秀場之外的“超文本連結”，與傳統的文本文件相比，它們之間的主要差別是，傳統文本是以線性方式組織的，而超文本是以非線性方式組織的。而“非線性”的方式，更有可能立足於秀場之上，幫助我們到達一個更具迷人特質的廣袤空間——不管是商業的，還是藝術的，關乎人的，還是關乎物的。這的確是一個可以書寫更多，更強的“超文本連結”的充沛時代——一個共識是：多極化全球時尚利益格局正在呈現為一個多極的産業升級國際化平臺。它在時尚産業大規模拓展的同時，也給先行與後起的時尚産業各方帶來流通效應、技術升級效應、平臺聚集效應，人才競爭效應和消費激活效應，以及利潤漫溢效應。而如何有效集成這些效應，使得這些效應達到倍增式的最大化，考驗的是一個“小端口”對“大平臺”的盤活存量資源，激活增量資源的能力——在張慶輝看來，以“設計”為內核的統籌力，將是中國國際時裝周未來將持續精進的一種能力建設。
時裝周的內容建設 原創精神與持續的多樣化實驗
誠然，“公信力”在時尚産業領域，因其消費審美的不斷細分，要鍛造鐵板一塊，交口稱讚的“共識”變得越來越艱難——然而，總還是有一些雅俗共賞的審美規律存在，也總還是有一些內外兼修的“大師、大牌和大事”成為符號式的存在。關鍵在於，如何有效甄別他們，傾力聚焦他們，持續推進每一季時裝周的內容建設和主題思想。張慶輝認為，選對人，做對事的“內容為王”，是任何時裝周都必須遵循的第一原則。這些內容的創造，基於豐富的多維度視角，一方面，重在對經典和大師的致敬與傳承，另一方面，則要應對消費代際的變遷，扶持更多新銳設計師依託這個平臺由潮流走向經典。但不管是哪種內容貢獻，在他看來，對“原創精神”的倡導，應當是這個平臺的水準基準線——推崇設計的高品質原創力，是造就時裝周走在流行之前，而非盲從流行的關鍵性格所在。
然而，的確也存在一些目前整個産業都無法回避的隱憂。比如，當談到如何解決目前國內部分大牌寧可自己關起門來搞訂貨會，卻不敢選擇時裝周平臺作為權威發佈的問題，張慶輝也坦言，原創設計目前存在知識産權保護不足的問題，使得高投入的發佈會在邀請有品質的買家和受眾方面，成為所有環節中的一個難點。理想狀態中細分、窄眾、精準、落地的專業買手店模式在中國時尚産業的土壤中尚處於“小荷才露尖尖角”的階段，如何形成基本面的“時尚氣候”，將有助於未來時裝周在影響力和商業性方面謀求更好的平衡。基於此，中國服裝設計師協會亦開始聯合國內有影響力的買手，成立了中國服裝設計師協會的買手委員會。
值得期待的是，中國國際時裝周作為一個先鋒型的發佈平臺，未來將製造更加多樣化的實驗，20年的積澱，中國時尚産業以近乎魔術般的飛馳速度快速建立了從無到有的強大産業根基。而未來並非一成不變。誠如拉斯ˑ史文德森在《時尚的哲學》一書中指出：傳統時尚的“取代的邏輯”，正在被定義為“補充的邏輯”。過去的存在依然存在，而未來亦將不斷迭代，如何嫁接傳統與未來，歷史與現代，不是單純地顛覆和取代，而是有建設性的補充與更新，在張慶輝看來是一個非常具有挑戰性的發展命題。
設計落地的商業探索 “創意”向“生意”的一步之遙
設計首先是人性化的。就像張愛玲説：“在不純熟的手藝裏，有掙扎，有焦愁，有慌亂，有冒險，所以‘人的成分’特別的濃厚，我喜歡它，便是因為‘此中有人，呼之欲出。’”這段話，是張愛玲用來説音樂的，從本質上，與時裝設計，也是共通。張慶輝表示，自始至終，設計師，都是中國國際時裝周上當仁不讓的主角——換句話説，“此中有人，呼之欲出”，亦是中國國際時裝周上讓人感覺到親切與可貴的一面。而作為一個平臺，又如何濾除掉那些蘊藏在“人的成分”中 ，“有掙扎，有焦愁，有慌亂，有冒險”的一面？ 如何幫助他們，尤其是那些功力不俗，然而羽翼未豐的新銳設計師，在中國的時尚T台中心，乃至全球時尚的話語權中心，找到他們應有的位置，她們期翼的城池？
“我們需要不斷為設計師匹配恰當的商業模式。”張慶輝表示，從動態走秀、DHUB設計匯、10+3 SHOWROOM，到京東日、線上線下結合，都是為了找到更加契合的商業模式，從而實現商業落地。而身處大變革時代，信息技術、互聯網技術，包括人工智能這些技術在時尚産業中如何去運用，如何在商業上落地，這些問題也時刻縈繞在張慶輝的腦海中——或許，惟有更好地實現從“創意”向“生意”的躍進，方可持續保持更加純粹的“人的成分”，有時候，物質是精神最好的護航者。“其次，通過場地功能化的區分，我們需要為設計師和品牌匹配更好的表達場所。”張慶輝表示：以2017春夏系列為例，時裝周首次進行了場地功能化區分的嘗試：北京飯店為定製品牌發佈的主要場地，751D·PARK則作為設計師品牌和獨立設計師作品集中發佈的秀場；在原有場地基礎之上，增加了商業氛圍濃厚的北京高端商圈——華貿中心作為高端成衣品牌的新品推廣平臺，並將具備皇家園林風範的深宮大院——太廟則作為了2016年度頒獎典禮的舉辦場地。
先哲蘇格拉底説過一句話：“未經審視的生活，是不值得過的”。同樣，中國國際時裝周也希望將保持審慎而又大膽的“思考力和行動力”作為自身平臺存在的一個理由。時尚的目標並無終點，它的使命是要創造無限的新形式和新格局。從這個意義上來説，中國國際時裝周的20年，不過是它漫長進化過程中的一粒微塵。而正是無數粒微塵的集聚與無數次奇妙的化學反應，將最終造就屬於中國時尚産業的星漢燦爛。（王晴穎 中國紡織信息中心首席時尚研究員）
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