原標題：一城煙火，何以飄香千年？——從一桌“還鄉宴”看泉州美食的“出圈”密碼

　　最近，泉州的“味道”有點忙。

　　10月25日，央視《最牛煙火席》在台灣光復日這天，把一席“還鄉宴”擺進了泉州的騎樓深巷，蚵仔煎與魚丸湯裏，煮著兩岸同根的團圓；10月31日，獲評“世界美食之都”一週年的泉州，將開啟持續37天、40多場活動的國際美食月，向全世界端出“待客之道”；再往前，福建省商務廳等九部門聯合印發《關於進一步加快新閩菜創新發展的若干措施》，專門點名將泉州“世界美食之都”作為引領陣地。從開漁季的海鮮刷屏，到國慶長假的滿城尋味，再到如今熒屏內外的接力聚焦，泉州美食的“出圈”，已成常態。

　　中國美食名城那麼多，憑什麼是泉州？

　　味道裏 藏著一座“世界的港口”

　　答案，先要往千年之前找。

　　宋元時期的泉州，是“東方第一大港”。馬可·波羅筆下，刺桐港“船舶往來如織”；元代吳澄更直接寫下“番貨遠物、異寶奇玩之所淵藪”。萬商雲集之處，必有百味薈萃——阿拉伯人的香料、波斯人的飲食、南洋的物産，隨季風而來，落進了泉州人的灶臺。今天泉州人愛吃的咖喱牛排、沙茶面線，細究起來，都是海上絲綢之路留在舌尖上的“遺産”。

　　古人説，“民以食為天”。而泉州的特別在於，它的“食”天生帶著開放的氣度。這座城市的基因裏寫著“漲海聲中萬國商”，餐桌自然成了文明對話的客廳。泉州的飲食史，本質上是一部“和而不同”的文明交流史：外來之物不是被陳列，而是被消化、被吸收，最終化成本地人的日常。如今聯合國教科文組織將“世界美食之都”授予泉州，表彰的正是這種“開放包容、中西合璧”的飲食傳統——這不是評委的偶然垂青，而是刺桐古港千年文脈的一次“實至名歸”。

　　灶火間 煮著一部“日常的史詩”

　　若只有“老底子”，泉州美食至多算博物館裏的標本。它真正動人的，是千年味道熱氣騰騰地活在當下。

　　清晨的面線糊店內，市民站成一排“吸溜”早餐；巷口的石花膏、四果湯，阿嬤一做就是幾十年；潤餅皮攤開，包進去的是清明祭祖的儀式感，也是尋常日子的煙火氣。《禮記》有言：“飲食男女，人之大欲存焉。”在泉州，吃從來不只是口腹之欲——它是敬天法祖的禮，是歲時節令的序，是人情往來的紐帶。端午的燒肉粽、冬至的冬節圓、年兜的甜粿，二十四節氣在這座城市的餐桌上，化作了可觸可感的味道。所謂文化，未必是廟堂之上的高頭講章，更多時候，它就是一代代人“怎麼吃、吃什麼”裏沉澱下來的生活哲學。

　　《最牛煙火席》裏有個細節令人動容：臺胞吳妘蓁刮魚茸、摔魚茸、虎口擠丸，動作嫺熟，因為這是從小跟母親學的手藝。而她母親蔡阿粉現身廚房、母女同臺的那一刻，一鍋魚丸湯煮出了“團圓”二字的分量。南音千年不改鄉音，味道百年不改鄉愁。蚵仔煎傳説是鄭成功收復台灣時的軍糧，如今成了兩岸街頭共有的滋味——所謂“一味連兩岸”，飲食文化在此超越了味蕾，成為血脈的憑證、家國的隱喻。

　　這正解釋了泉州美食出圈的深層邏輯：它賣的不是“網紅爆款”，而是接續不斷的生活本身。當許多地方的小吃在流量中速生速朽，泉州的灶火始終接著地氣、連著文脈。聯合國教科文組織為此專門落地“忘不了的味道”青年傳承人訓練營——名字起得好，味道之所以“忘不了”，是因為它連著人，連著記憶，連著“我們從哪來”。

　　餐桌上 擺著一份“待客的大格局”

　　當然，守得住老味道，還要闖得出新天地。

　　細看這場國際美食月的排布，頗有深意：不只辦美食節，而是“把味道變成語言，把餐桌變成舞臺，把整座城變成主場”。40多場活動背後，是泉州把美食當作城市敘事的自覺——以味為媒，講好海絲故事。《關於進一步加快新閩菜創新發展的若干措施》同樣指向清晰：發揮泉州“世界美食之都”的引領作用，推動新閩菜出省出海，讓閩味香飄更遠。

　　這讓人想起泉州的老傳統。宋元時期，泉州市舶司專設“來遠驛”接待番商，以酒宴通有無、結情誼。千年之後，這座城市依然懂得：最好的外交是餐桌，最暖的鄉愁是味道，最大的生意是人心。從“一縣一桌菜”到青年匠人培養，從消費券到預製菜出海，泉州正把千年積澱轉化為現代産業語言——守正而不守舊，創新而不忘本。

　　《隨園食單》説：“凡事不宜茍且，而于飲食尤甚。”泉州人對吃的講究，骨子裏是對生活的鄭重、對文化的自信。

　　一城煙火，何以飄香千年？因為這裡的每一道菜，都裝著山海的饋贈、港口的胸襟、遊子的鄉愁。對遠客而言，味道是認識泉州的最好入口；對生於斯長于斯的市民而言，守護好家門口這一碗一箸，本身就是對城市文化最長情的告白。（融媒體記者 宋堯 通訊員 盧炎煌）